Skötsel orkidé

Det är inte ljuset som dödar dem, trots allt. Det är vattnet. Eller rättare sagt, relationen mellan vatten och luft. Du står där med din vackra, svårvårdade Phalaenopsis, köpt på stormarknaden, och du vill göra rätt. Du tänker på vatten. Men roten till all lyckad skötsel av orkidé ligger i att förstå det den inte är: en pelargonia. Den kräver ett annat slags förnuft.

Varför överlevnad inte är detsamma som trivsel

De flesta orkidéer i hem är epifyter. De växer inte i jord i naturen, utan sitter på grenar och klippor, med rötterna exponerade för luft och regn som kommer och går. Deras rötter är klädda i ett tunt, silvervitt skikt kallat velamen – en porös, död vävnad som fungerar som ett svampaktigt vattenreservoar. Det här är nyckeln. Velamen måste få chans att blötas upp helt och sedan torka av helt. Cykeln är allt. Att hålla den ständigt fuktig är som att dränka ett skelett; det ruttnar.

Detta är ett vanligt misstag. Och det misslyckas eftersom rötterna berövas syre och svampangrepp tar lätt vid i den stillastående fuktigheten innanför krukan. Bladen blir slaka, gula. Buketten vissnar fort. Man tror det är brist på vatten och ökar dosen. En ond cirkel.

Vattna inte på ett schema, utan när velamen på rötterna har blivit silvergrått och krukan känns lätt.

En kort tanke: fukt är inte vatten.

Hur man vattnar – den tekniska förklaringen

Metoden är enkel, men precisionen är avgörande. Ta krukan och sänk ner hela rotdynan i ett kärl med rumtempererat vatten. Låt den stå i vattnet i 15-30 minuter. Detta tillåter velament att mättas fullständigt. Lyft sedan upp krukan, låt allt överskott vatten rinna av helt. Absolut inget vatten får stå kvar i krukan eller i det dekorativa fodret. Det är här många faller. De skyndar sig. De sätter tillbaka plantan medan det fortfarande droppar från hålen. Det där droppandet är döden i miniatyr. Detta är en uppgift som motsäger det vanliga antagandet att "lite vatten ofta" är bäst. För orkidéer är det katastrof. Hela rotdynan måste genomgå en cykel av mättnad och uttorkning.

En kort checklista för när det är dags:

• Rötterna syns genom plastkrukan som silvergrå, inte gröna.
• Krukan känns markant lätt när du lyfter den.
• Om du sticker ett finger djupt ner i substratet känns det torrt, inte svalt.

Och här kommer en förfining: använd inte iskuber. Trots påståenden om att det skulle efterlikna bergsregn är det en chock för tropiska rötter och ger en ojämn, otillräcklig vattning.

Placering och ljus – att tolka bladens berättelse

I ett kök med ett stort östfönster, där morgonsolen lyste in men skyddades av en lätt gardin, trivdes min första Cattleya som en drottning. Bladen var en djup, mättad grön, inte mörka och slappa, inte bleka och gula. Färgen på bladen är din bästa handledare. Ett mörkt, gräslikt grönt tyder på för lite ljus – den kommer kanske överleva men sällan blomma igen. Ett blekt, gulaktigt eller rödaktigt skimmer kan vara ett tecken på för mycket direkt sol, en sorts solbränna. De vill ha ljus, men ofta filtrerat. En nord- eller östvrå är ofta idealisk. En västfönster kan kräva en gardin som skärm.

Det är en balansakt. Precis som när man ska beskära rosor handlar det om att läsa plantans tillstånd, inte en kalender.

När och hur man klipper en blomstängel

Blomman har vissnat och fallit av. Ska man klippa? Hela stängeln? Det beror. Titta på stängeln nedanför de vissna blommorna. Om den är grön och saftig, klipp då en bit ovanför den tredje eller fjärde "knuten" (den lilla triangulära förhöjningen på stängeln). Från en sådan knute kan en sidostängel eller till och med en ny blomstängel utvecklas. Men om stängeln börjar brunna och skrumpna, klipp då hela vägen ner vid basen. Använd en skarp, ren sax. En oskarp sax kramar sönder vävnaderna, lämnar en trasslig öppning för infektion. Man kan desinficera saxen med lite sprit. Det är en liten sak, men den gör skillnad.

Varför inte klippa för tidigt? För att plantan kanske inte är färdig med att dra tillbaka näring från stängeln.

Substrat och omplantering – mer än bara jord

Vanlig blommerjord är ett fängelse för en orkidés rötter. De behöver luft. Substratet ska vara grovt och poröst: barkbitar, träkol, eventuellt lite sphagnummossa. Det sönderfaller med tiden, blir mer jordlikt och mindre luftigt – det är då man behöver omplantera, vanligtvis vartannat eller vart tredje år. Välj en kruka som är precis så stor att rotdynan får plats med lite utrymme för nytt substrat. För stora krukor håller för mycket fuktighet. Plastkrukor med många sidohål är utmärkta. Lerkrukor andas, men de kan också suga ut fukt från substratet och orsaka en snabbare uttorkning – samt att rötterna fastnar i de porösa väggarna. När du omplanterar, var försiktig med de levande, gröna eller silvervita rötterna. Klipp bort endast de som är bruna, mjuka och ihåliga.

Ett professionellt scenario: i en trädgårdsmästares växthus ser man ofta orkidéer bundna direkt till träbitar eller korgar av trä, med bara en liten mossa som buffert. Det är epifytens naturliga tillstånd. Men hemma, med vår torra inomhusluft, är en kruka med bark ofta en mer förlåtande lösning.

Och när du är klar – rengöra lerkrukor som du tänker återanvända till andra växter är avgörande. Salt och mineraler bygger upp på insidan och kan skada känsliga rötter. Skrubba dem grundligt.

Vanliga frågor om skötsel av orkidé

Varför får min orkidé gula blad?

Det kan vara både för mycket och för lite vatten, men övervattning är den vanligaste boven. Känn på rötterna. Är de bruna och mjuka? Det är rotrot. Det kan också vara naturligt avverkning av ett eller två nedre blad när